“Fue precisamente la noche en que Albertine se puso por primera vez el vestido azul y oro de Fortuny que, evocando Venecia, me hacía sentir más aún lo que sacrificaba por Albertine sin que esta me lo agradeciera en absoluto”. Quien así se expresaba hace casi un siglo fue el genial
Proust en
“La Prisionera”, en una de la casi veintena de referencias al granadino
Mariano Fortuny incluida en su mítica novela de
“En busca del tiempo perdido”.
Si los franceses están orgullosos de sus aportaciones a la moda con
Paul Poiret o
Jacques Doucet, no parece que en España sintamos los mismo y se corresponda con la misma gratitud a quienes escribieron páginas gloriosas en la historia del vestir.
España sigue arrastrando esos mismos errores desde hace casi un siglo. A
Pertegaz es el único de los históricos al que se le ha cuidado, pero seguimos teniendo una deuda pendiente con
Balenciaga, Antonio Castillo y
Mariano Fortuny.
Cuando hace un siglo el epicentro de la moda mundial se situaba en París por ser un aglutinador de arte y por su ambiente intelectual y social que propició el florecimiento de la moda, un español oriundo de Granada –Mariano Fortuny- diseñó una de las primeras prendas que contribuyeron a desterrar de por vida en las mujeres el uso de artificios deformadores como los corsés, miriñaques o polisones: el
Delphos.
El
Delphos, su obra más famosa, estaba inspirada en las túnicas griegas, como un rectángulo de tela con aberturas para el cuello y los brazos. Su apoyo se situaba en los hombros, cayendo de forma natural sobre el cuerpo y adaptándose sobre la silueta. Este vestido fue tan innovador que decidió patentarlo en París en 1909. Artistas y actrices como
Eleonora Duse, Isadora Duncan, Lilian Gish y las heroínas de Proust, como
Odette o Albertine, vistieron sus trajes.
Sin embargo, el
Delphos cumplió el pasado año un siglo y nadie del
Ministerio de Cultura se acordó de dicha onomástica, ni siquiera el bisoño
Museo del Traje en Madrid le dedicó una retrospectiva. Es curioso que así fuera teniendo en cuenta que dicho museo posee una de las colecciones más importantes de Fortuny, gracias a
Amancio Ortega –todo sea dicho- que desembolsó tres millones de euros hace cinco años en concepto de pago de impuestos para adquirir más de 400 vestidos que estaban en propiedad de una discípula de Fortuny. Vamos que si no vuelve a ser por el dueño de
Zara, aquí nadie puede admirar su magistral legado.
Fortuny es más reconocido fuera de nuestras fronteras que por estos pagos. Hasta Paul Poiret conocía muy bien la obra de Fortuny, de forma que Poiret creó moda con su arte en París y el español creó arte con la moda en Venecia.
Sí, Mariano Fortuny se pasó media vida en la ciudad italiana donde se hizo amigo de
Thomas Mann, Henry James o
Gabriele D’Anunzio. La ciudad italiana adoptó al granadino del mismo modo que París hizo lo propio con Balenciaga y con otros creadores. Y en parte lo entiendo. Hace un siglo cuando Italia no era nada en la moda, una de sus diseñadoras más reconocidas,
Simonetta, explicó lo que suponía trabajar en la capital francesa.
“En Italia –señalaba- si quieres un botón o un lazo, has de diseñarlo y fabricarlo. En París, te llegan diariamente proveedores con bandejas de fabulosos botones, cinturones, lazos, hebillas, con ideas para monederos, plumas, bordados y telas sensacionales”. A lo que
Quentin Bell rubricó: “Si París no hubiera existido, hubiera sido necesario inventarlo”.
A Fortuny le ocurrió lo mismo en España y por eso tuvo que viajar, y experimentar con las telas y sus estampaciones. El amor que sentía por su país natal no le impidió dejar en herencia toda su obra al estado español, algo que finalmente no ocurrió porque aquí nadie quiso hacerse cargo, algo de lo que el ayuntamiento veneciano aprovechó de inmediato.
Pero la obra de Fortuny en la moda no acabó con la muerte de su máximo exponente pues sus familiares siguieron acuñando la marca fortuny en telas de excelente calidad. Curiosamente, la casa Fortuny (
http://www.fortuny.com/) tiene actualmente oficinas en EE UU, Alemania, Suiza, Francia, Italia y otros países europeos, menos en España.
Dicen que la
“gratitud es la memoria del corazón” y esa injusticia creo que se ha cometido sobre el primer “grande” español de la historia de la moda. En los años 20, todas las mujeres elegantes tuvieron un fortuny en su armario ropero. Sus creaciones no han perdido frescura, sólo nuestra memoria la ha perdido, ignorando al gran creador español.
Originariamente fueron botas de suela de goma de crepé utilizadas por los soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial, presumiblemente para merodear burdeles, pero se hicieron famosos en 1949 cuando el zapatero George Cox hizo más espesa la suela hasta los cinco centímetros. Ahora, 60 años después, diseñadores como Raf Simons para Jil Sander, Stefano Pilati en Yves Saint Laurent o Lucas Ossendrijver de Lanvin están recuperando este modelo de calzado que mucho tuvo que ver con el auge del rock’n’roll y la eminentemente juvenil cultura 'teddy boy'.
Pero la mayor influencia de aquella época de Hollywood fue en los peinados y en los corpiños. Las cejas arqueadas y la boca con forma de corazón de Clara Bow, la amplia boca rectangular de Joan Crawford, las cejas pintadas de Jean Harlow y su pelo rubio platino, el pelo rojizo de Rita Hayworth, los grandes ojos de Marilyn Monroe mirando con la boca entreabierta, suponen una buena muestra. El sujetador sin tirantes se relaciona con Howard Hughes para mayor gloria de Jane Russell en “El forajido” (1943). Dicho sujetador convirtió a Russell en la primera pin-up.
Entradas
